Columnas de dos vías con woofers en cascada HUM (Hágaselo Usted Mismo).
 

¡Saludos a todos!

Como ya he comentado en alguna ocasión… no puedo estarme quietecito demasiado tiempo!
Y como me dais envidia con tanto proyecto guapo que veo por aquí, me he animado y como dice mi amigo Andreu, algo saldrá!!!
Además empieza a acompañar el buen tiempo y va apeteciendo salir al patio.  
Así que para pasar el mono del cacharreo humita, he comenzado un proyecto a full, por supuesto… a mi bola, je, je, je.

Aprovechando algunas cosillas que tenía criando polvo por aquí (4 tweeters, pasamanos de hierro, tablero de DM de 25 m/m (a prueba de nudillos), chapa de nogal, pinturas varias, tela acústica para las tapas, bornes de  bicableado/biamplificación, puertos bass-reflex, tornillería y  algunos componentes para el filtro que más adelante ajustaremos.
 

De momento sólo he tenido que hacerme con los cuatro mid-woofers, la chapa de bubinga, cuatro redondas de hierro para atornillar los “spikes”, medio tablero DM de 25m/m que me faltaba, tuercas para los allen de los drivers, guata y más adelante los componentes que me falten para el filtro. Así que… con unos 500-600 leuros y aprovechando lo que tengo, quiero pasar buenos ratos construyendo esto y a ver si salen unas cajillas medioqué.

Así que ahí va  el proyecto del engendro que iré construyendo en los ratos libres, lo intentaré explicar como en Bricomanía, por si a alguien les valen los pasos para futuras construcciones.
La idea es chaparla con dos clases de madera, bubinga y nogal, excepto el barnizado que lo dejaré para un profesional, todo lo demás lo iré haciendo yo.

Los recintos medirán en total 107 ctms de altura (altura ajustable entre 103-112 ctms; pudiendo jugar también con el nivel y la inclinación de la caja), 26 de ancho y 30,5 de profundidad. Con éstas dimensiones de altura mis orejas están justo a la altura entre los dos tweeters de la caja, sentado en el sillón dónde suelo escuchar música (verificado con puntero láser).
El peso estimado de cada caja una vez acabadas, creo que rondará los 35-40 kilos. Las pesaré una vez acabadas.
Medidas exteriores de la caja (sin base, patas, ni maderas laterales ni trasera), usease el cajón de resonancia 92 x 21 x 28 ctms.
Volumen interior de la caja, unos de capacidad reales, descontando los drivers, refuerzos, relleno y filtro.

Se trata de unas columnas de dos vías y cuatro drivers, en bass-reflex, que montarán dos mid-woofers Dynavox LW6004PMR de en paralelo. Y dos tweeters; uno de cúpula Philips AD 0160/T8 y otro de cinta Fountek JP-2.0, también en paralelo???, pero éstos cortados a diferentes frecuencias. Irán cableadas para biamplificación (pasiva).  

Los drivers:

Mid-woofer Dynavox LW6004PMR

Tweeter Philips AD 0160/T8

Ribbon tweeter Fountek JP-2.0

​Empezaré por la base; construyendo las patas de apoyo (pasamanos de hierro de 40 x 6 m/m), éstas serán ajustables en altura, por medio de tornillos (métrico 10 m/m), afilados en punta, para que hagan a su vez  de “spikes” de desacoplo. Al pasamanos, después de trocearlo le he hecho unos taladros de 17 m/m para que tenga algo de gracia y no se vea un simple hierro pelao y mondao, posteriormente la idea es pintarlo con Oxiron Forja.

La pieza que une la pata de apoyo con la caja, es un macizo de DM que irá atornillado a la caja acústica con 6 tornillos y unido a las patas de hierro por un tornillo de métrico 10-15 m/m en el centro y así poder girar la caja sobre si misma, ese peaso de “toe in” de la pradera, sin tener que desplazar las patas por el suelo. Que luego el que tiene que aguantar a la parienta con el tema  de las rayadas… es el menda!

La base entre la caja y la pata está hecha con tres piezas de DM de 30m/m, encoladas, fresadas y pintadas para atornillarla a ambas a la caja con 6 tornillos guapos y a las patas con uno giratorio. Las bases una vez fresadas, taladradas y lijadas, listas para pintar.

​Las patas soldadas y amoladas, a falta de pulir para pintar y de soldar los redondos de 7 ctms de diámetro (que aún no tengo) dónde irán los spikes roscados para ajustar altura y nivel.

​El tablero (DM 25 m/m) ya despiezado, listo para encolar y fresar el frontal.
La chapa que voy a utilizar para el posterior acabado con barniz. Esta la pegaré con cola de contacto. 
Además, la caja izquierda será igual a la derecha, pero como si estuviesen reflejadas en un espejo (lo que se dice una pareja perfecta, o en guiri “matched”).
Simplemente hay que poner las chapas en dos grupos y cortar de las mismas zonas de cada grupo piezas para las caras de cada caja, pero teniendo en cuenta que la pieza interior de la caja izquierda, será la misma del otro grupo pero para el exterior de la caja derecha.

Empezamos con el armazón: Encolamos las cajas con sus refuerzos utilizando cola blanca de carpintero. Pondremos algunos sargentos de la guardia y tubillones de madera de 1 ctm de diámetro ( en mi pueblo, clavias) para asegurar el encolado.

​Forraré el interior de las cajas con una especie de espuma de 6,5 m/m de grueso, que encontré en Decathlon, (se utiliza como alfombrilla de suelo para hacer gimnasia), pongo éste material porque las últimas cajas que construí también lo llevan y me gusta la “resonancia” que le da al recinto, además es bastante barato unos 3€ la pieza, con dos esterillas de éstas salen de sobra todos los trozos para los dos recintos. Las pego al interior con cola blanca.

Acabando de encolar las cajas, (a falta del frontal) y ya forrado el interior con la espuma de Decathlon.

​Iré combinando la faena, para que no se haga demasiado pesada y así poder ir adelantando otras cosas mientras seca la cola, así que le iremos dando forma al “traje” exterior de la caja y a las tapas guardapolvo.

Chapamos el frontal y hacemos el rebaje para los drivers y conectores. Lo he chapado antes de fresar, para ahorrarme el tener que recortar la chapa en los rebajes para los altavoces, así mato dos pájaros de un tiro, ya que la chapa es muy delicada y al recortar, ésta se puede astillar y con la fresadora queda perfecta, sólo hay que estar seguro de hacer los rebajes a la primera, por lo que aconsejo hacer una prueba antes sobre cualquier trozo de tablero sobrante, es necesario estar seguro, (más que nada para verificar el diámetro de los rebajes)  antes de comenzar a trabajar en el frontal definitivo. Hace ya que construí una plantilla AVF para fresadora, con un resto de metacrilato que tenía por aquí, no la había utilizado nunca y me ha ido de maravilla, aunque el sistema de “corredera” que puso un amigo en el foro es sumamente sencillo y práctico, pero al tener ya ésta la aprovecharé para futuros rebajes.

​Ahora le toca el turno a las “protuberancias” de los puertos bass-reflex, voy a montarlos sobre éste postizo (pieza de DM fresado) simplemente para darle algo de “diseño” a la caja y que ésta no sea el clásico cajón con el agujero para el puerto, lo mismo que los postizos de los laterales y trasera, sólo son una parte estética para darle a la caja algo de forma y gracia. Estas partes son las que forraré con chapa de nogal.

​Después de recortar con la caladora el hueco para los altavoces, taladramos los agujeros de los drivers para atornillarlos al frontal, como en la ferretería  del barrio no encontré tuercas de “araña”, he puesto tuercas normales, pero embutidas en la parte interior del tablero y pegadas a él con Araldit, (soldadura en frío)  para que no giren ni se muevan al atornillar/destornillar los altavoces. He tapado las roscas de las tuercas con unos rollitos de papel para que no entre pegamento en el hilo de la tuerca y cuando el Araldit empiece a solidificarse los retiraré.

Después de encolar los recintos, vamos a chaparlos, para ello cortamos la chapa sólo más grande que el tablero a chapar ya que van a coincidir las betas de la madera en cada caja, y tiene que sobrar lo mínimo de chapa para que éstas encaren correctamente.

​Una vez que hemos acabado de dar lija a las cajas en todas sus caras, para igualar uniones y eliminar pequeños restos de cola blanca que pudieron quedar después de todo el proceso de encolado, procedemos a chapar los cajones con chapa de bubinga, utilizando para ello    cola de contacto, doy dos manos de cola al tablero de DM, ya que “chupa” bastante y se seca muy rápido la cola, así que mejor dar una mano previa, dejar secar y posteriormente dar una segunda mano, para unir la chapa también previamente encolada.
Después de unirlas, apretamos bastante y dando varias pasadas en el sentido de la veta con el martillo de aplacar, no dejando ninguna burbuja de aire, si quedara alguna se puede utilizar la plancha de la ropa bien caliente (sin vapor, ein!!!), colocando entre ésta  y la chapa una hoja de papel, pero si el problema de la burbuja de aire es falta de cola, abriremos una raja con un cutter en sentido de la veta e introduciremos cola blanca bajo la burbuja (debajo de la chapa) y utilizando un sargento como aprieto dejaremos que seque ésta completamente.

Si por el contrario nos hubiese quedado algún hoyo, mojaríamos con agua la zona de la chapa dónde se encuentre el hoyo y éste subiría debido a la humedad, secaríamos a continuación y al lijar nos quedaría toda la superficie uniforme.

Otro consejo muy práctico a la hora de chapar con chapas rugosas (bubinga), resecas y/o poco flexibles, es humedecer un poco con un rodillo y agua ( o en su defecto con un pulverizador), la cara buena de la chapa, para a continuación dar cola de contacto en el reverso, esto hace bastante más flexible y manejable la chapa a la hora del encolado y sobre todo al asentar ésta con el martillo de aplacar o para golpearla con un taco de madera al tablero, a la hora de la unión. ¡Ojo!... humedecerla, no empaparla!

Pequeños consejos para pequeños fallos o imprevistos, si los fallos son mayores, mejor preparar de nuevo la base (tablero) y volver a chapar encima. He tapado los agujeros de los altavoces con papel recortado a la medida, más que nada para no tener que pasar el aspirador dentro de la caja después de lijar ésta.

Bueno, ahora cambiamos de faena y seguimos con las patas de apoyo (ya tengo los redondos de hierro con el agujero de métrico 10 m/m), así que soldamos éstos a las patas, y después de pintarlas con Oxiron forja, sólo quedará colocar los espárragos de métrico 10 m/m y los pomos para girar los spikes, como base para que las puntas no arañen el suelo, pondremos debajo de cada uno una moneda de un céntimo de leuro; que la cosa está mu malita! Los billetes de quinientos, bien dobladitos… los utilizaré para calzar las patas de la mesa del patio, je, je, je.

​Una fotillo de los “accesorios” de las cajas; tubos bass-reflex, conectores de cableado, clips de tapas guardapolvo, tornillería…

​A continuación  volvemos a meterle mano a las protuberancias de los puertos, para su acabado, así que después de haberlos chapado con nogal, marcamos el diámetro de los puertos y procedemos a hacer los agujeros dónde irán situados, después de esto sólo queda dar masilla de nogal para cubrir algún fallo en el chapado y lijar para su terminación.

​Ha llegado la hora de acabar de darle forma al traje de la caja, para posteriormente chaparla con nogal, enmasillar y lijar.

Continúa en Construcción de cajas acústicas 2ª parte.